Rekonstrukcja historyczna tego, co niezamężna kobieta z zamożnej żydowskiej rodziny kupieckiej nosiła w domu i na ulicy w Mogadorze około 1895 roku, gdy moda europejska trafiała do niektórych domów kupieckich. Część 3 serii o trzech wiekach ubioru żydowskich kobiet w Essaouirze.
Kremowa bluzka, ciemna wełniana spódnica i sznurowane botki. W trzeciej części naszej serii moda europejska staje się widoczna w codziennym ubiorze młodej kobiety z bogatej żydowskiej rodziny kupieckiej.
Towarzyszymy jej w domu i wtedy, gdy przygotowuje się do wyjścia na ulicę. Miejsce akcji to Mogador, dziś Essaouira, około 1895 roku: jeden moment w szerszym okresie 1860–1912.
Bluzka i spódnica wyraźnie różnią się od naszych wcześniejszych rekonstrukcji. Na zewnątrz wciąż jednak nosi na nich duży haik w kolorze kości słoniowej. Jej garderoba łączy ubrania w stylu europejskim z utrwaloną marokańską formą stroju publicznego.
Żydowskie rodziny kupieckie Mogadoru od dawna utrzymywały związki z Wielką Brytanią. W XIX wieku linie parowców wzmocniły te kontakty i sprowadzały do portu ubrania oraz sprzęty domowe.
Historyk Daniel Schroeter opisuje podróżnych, którzy w bogatych żydowskich domach spotykali kobiety w wiktoriańskich strojach, mówiące po angielsku i grające na fortepianie. Dlatego strój w stylu europejskim jest prawdopodobny dla pokazanej tu grupy społecznej.
Dostęp do tego świata był nierówny. Część zamożnych rodzin żydowskich mieszkała w Kasbie, a duża część społeczności w ciaśniejszym mellahu. Nasza bohaterka należy do uprzywilejowanego domu kupieckiego.
W tej rekonstrukcji nosi kremową bawełnianą bluzkę z wysokim, zapiętym kołnierzykiem. Drobne pionowe zakładki — małe przeszyte fałdki — nadają przodowi strukturę. Długie rękawy są nieco poszerzone przy ramionach i kończą się wąskimi mankietami zapinanymi na guziki.
Mankiety to szczegół, na który warto zwrócić uwagę. We wcześniejszych filmach szerokie rękawy tworzyły dużą część sylwetki. Tutaj tkanina zbiera się w znacznie mniejszy otwór przy nadgarstku. Gest poprawiania mankietu pozwala zobaczyć tę zmianę z bliska.
Jej ciemnoindygowa wełniana spódnica jest uszyta w określony kształt, na tyle szeroka, by swobodnie chodzić. Sięga podbicia stopy i opada długimi fałdami. Talię zaznacza wąska bordowa jedwabna wstążka.
W tej scenie domowej pokazujemy bluzkę bez wierzchniego żakietu. Widoczny strój opiera się na dwóch osobnych częściach: jasnej bluzce i ciemniejszej, cięższej spódnicy.
Te tkaniny poruszają się inaczej. Bawełna marszczy się przy łokciach i nadgarstkach; wełna reaguje wolniej, gdy bohaterka się obraca. Cienka jedwabna wstążka tworzy między nimi wąską linię koloru.
Spod spódnicy widać zakryte, sznurowane botki z brązowej skóry na niskim, szerokim obcasie. To kolejna widoczna różnica wobec miękkich skórzanych pantofli z naszych wcześniejszych odcinków.
Jej biżuteria ogranicza się do małych złotych kolczyków i niewielkiej broszki przy kołnierzyku. W tej wersji garderoby o koszcie świadczą szlachetne materiały, staranne wykończenie i dopasowanie ubrań.
Paleta kremu, indygo i bordo to nasz wybór na potrzeby rekonstrukcji. Pomaga śledzić ubrania w filmie; te kolory nie wyznaczają typowego stroju Żydówek w Mogadorze.
W domu jej własne ciemne włosy pozostają widoczne. Pokazujemy je gładko zebrane w niski kok, z przedziałkiem pośrodku.
Zakrywanie włosów miało znaczenie w stroju zamężnych Żydówek. Pokazany tu niski kok jest prawdopodobnym wyborem fryzury; sam w sobie nie przesądza o stanie cywilnym. Wiek, rodzinę i to, że bohaterka jest niezamężna, ustalamy w opowieści.
Dzięki fryzurze ten odcinek wyraźnie różni się też od prostych warkoczy z naszych wcześniejszych rekonstrukcji. Należy ona do wyglądu pod wpływem europejskim, wybranego dla tej konkretnej postaci.
Przed wyjściem unosi nad głowę duże okrycie w kolorze kości słoniowej i owija je wokół ramion i ciała. Haik jest na tyle gruby, że pozostaje nieprześwitujący, a szerokie fałdy podążają za ciężarem tkaniny.
Bluzka, wstążka i biżuteria są teraz w większości zakryte. U dołu, gdy idzie, widać ciemny brzeg spódnicy i brązowe botki.
W filmie tkanina okala jej twarz i jest zebrana na górze piersi. Ten dokładny układ, z odsłoniętą twarzą, to jeden z mniej pewnych elementów rekonstrukcji. Źródła lepiej potwierdzają ogólne noszenie okrycia na zewnątrz niż ten konkretny sposób upięcia u niezamężnej kobiety około 1895 roku.
Żydówki i muzułmanki nosiły ten sam haik. Jego jasna sylwetka nie mogła sama powiedzieć przechodniowi, jakiego wyznania jest kobieta. Przy odczytywaniu jej ubioru liczy się kontekst rodziny i domu.
W części drugiej, osadzonej około 1840 roku, rekonstruowaliśmy bawełnianą koszulę, dopasowany indygowy wierzch, szeroką zawijaną spódnicę i tkaną jedwabną szarfę.
Tutaj bluzka z wysokim kołnierzykiem, szyta wełniana spódnica, wąska wstążka w talii i skórzane botki tworzą inną sylwetkę. To główna zmiana, którą śledzimy w części trzeciej: codzienne ubrania w stylu europejskim w domu kupieckim powiązanym z handlem międzynarodowym.
Na zewnątrz zmiana jest częściowo ukryta. Haik zakrywa dużą część stroju, więc najwyraźniejsze różnice widać w scenach domowych i w tym, co wystaje spod okrycia: butach i brzegu spódnicy.
Nasza bohaterka szykuje się do zwykłego wyjścia. Scena nie przedstawia wesela ani innej ważnej uroczystości rodzinnej.
Żydowski strój wielki, keswa el-kbira, nadal należał do życia ceremonialnego. Codzienna garderoba kobiety i bogate stroje z aksamitu i złota noszone na ważne okazje mogły należeć do różnych tradycji. Wyjaśnia to wystawa Alliance Israélite Universelle poświęcona żydowskiemu strojowi w Maroku.
Część czwarta przeniesie nas w lata trzydzieste XX wieku. Znów pójdziemy za niezamężną kobietą z zamożnej rodziny, między domem a ulicą, przyglądając się kolejnym zmianom w kroju ubrań, fryzurze i wyglądzie na zewnątrz.
Film jest rekonstrukcją historyczną wykonaną przy użyciu obrazów generowanych przez AI. Jego robocza data to około 1895 roku, a konkretny strój traktujemy jako prawdopodobny wybór dla lat około 1900.
Studium Schroetera dokumentuje europejskie ubrania w bogatych domach żydowskich i zawiera fotografię spotkania rodziny Afriat w Essaouirze w 1898 roku. Potwierdza tło społeczne, ale nie dowodzi każdego elementu stroju pokazanego w filmie.
Korzystaliśmy też z późniejszych badań nad strojem, w tym ze studium Jeanne Jouin z 1936 roku i prac Jeana Besancenota omawianych na wystawie AIU. Ich opisy lat trzydziestych XX wieku trzeba oddzielać od świadectw dotyczących XIX wieku.
Dokładne detale bluzki, zestawienie kolorów, biżuteria, fryzura i sposób ułożenia haiku pozostają naszą interpretacją.