Une reconstitution historique de ce que portait, à la maison et dans la rue, une femme célibataire issue d'une riche famille de marchands juifs à Mogador vers 1840 — une génération après la création du Mellah. Partie 2 d'une série sur trois siècles de vêtements féminins juifs à Essaouira.
Comment s'habillait une jeune femme juive à Mogador vers 1840 ?
Ceci est la deuxième partie de notre série sur les vêtements féminins à Mogador, aujourd'hui Essaouira. Elle ne décrit pas toutes les femmes juives entre 1800 et 1860. Elle reconstitue un moment précis, vers 1840, à travers les vêtements d'une femme célibataire issue d'une riche famille de marchands juifs.
Le changement par rapport à 1790 est réel, mais ce n'est pas un basculement soudain vers la mode européenne. Ses vêtements appartiennent toujours au système urbain marocain : chemises, couches supérieures ajustées, vêtements amples pour le bas, ceintures tissées et grand haik porté dehors.
En 1840, Mogador n'est plus le nouveau port royal de la fin du XVIIIe siècle. Son Mellah officiel a été créé en 1807, et la vie des familles juives est désormais plus étroitement liée à un quartier délimité à l'intérieur de la ville.
Le costume, lui, change plus discrètement. À la maison, l'assemblage souple montré dans notre reconstitution de 1790 évolue vers un rapport plus stable entre un vêtement supérieur ajusté et une jupe ample. La silhouette reste souple et faite de couches. Il n'y a ni corset, ni crinoline, ni robe européenne.
La première couche visible est une chemise de coton ivoire clair. Ses manches sont larges, mais plus tenues que les manches de lin très amples montrées dans la première partie. Le tissu est fin, opaque et assez souple pour se froncer naturellement aux poignets.
Par-dessus, elle porte un caftan ajusté et ouvert sur le devant, ou une veste longue, en laine fine indigo foncé. Il descend à peu près à mi-cuisse. Un galon grenat étroit suit l'ouverture et les poignets et donne au vêtement une bordure nette, sans en faire un manteau de cérémonie lourdement brodé.
La couche inférieure est une jupe portefeuille ample en laine brun prune sourd, qui descend jusqu'au cou-de-pied. Sa rayure tissée est extrêmement discrète : elle se voit dans le mouvement du tissu, pas comme un motif décoratif marqué.
Une ceinture de soie de largeur moyenne tient les couches à la taille. Dans notre reconstitution, ses fines rayures associent l'indigo, un or sourd et le grenat. Elle est plus étroite et plus tenue que la large ceinture de la femme montrée vers 1790.
Elle porte des babouches souples en cuir brun-rouge, sans talon, de petites boucles d'oreilles en or, une bague et un bracelet. Le prix de cette tenue tient à la qualité du coton, de la laine, de la soie, de la teinture et du travail, plutôt qu'à une grande quantité d'or ou de bijoux.
À la maison, ses propres cheveux bruns restent visibles. Nous les montrons avec une raie au milieu et trois ou quatre tresses simples, rassemblées bas sur la nuque et retombant sur le haut du dos. De petits liens en tissu rouge foncé en ferment les pointes.
Les cheveux visibles la distinguent d'une femme mariée, qui devait couvrir les siens. Mais la coiffure exacte d'une femme célibataire à Mogador en 1840 n'est pas directement documentée. Ces tresses basses et simples sont une reconstitution prudente, fondée sur des descriptions plus anciennes et sur la distinction, plus générale dans le judaïsme marocain, entre femmes célibataires et femmes mariées.
C'est pourquoi nous évitons une couronne de tresses élaborée, des boucles symétriques inventées ou un grand nœud décoratif. L'image serait plus spectaculaire, mais moins honnête vis-à-vis des sources.
Cette femme est riche, mais elle n'est pas habillée pour un mariage ni pour une grande cérémonie. Elle est montrée dans des vêtements d'intérieur ordinaires : elle ajuste une manche, se tient près d'une aiguière ou traverse la cour.
Le célèbre grand costume juif, la keswa el-kbira, était réservé aux mariages et aux grandes occasions cérémonielles. Son velours, ses ors, ses pièces de corsage séparées, ses grandes manches transparentes et sa lourde ceinture ne doivent pas être pris pour une tenue quotidienne du Mellah.
Avant de sortir dans la rue, elle s'enveloppe dans un seul grand haik de laine blanc crème. Vers 1840, nous le reconstituons dans une laine plus fine et plus souple que le haik plus dense montré vers 1790. Il reste mat, épais et complètement opaque.
Le haik couvre ses tresses, ses épaules, son buste et presque tous les vêtements qui se trouvent dessous. Un tissu crème plus fin, ou un pan relevé avec soin, couvre le bas de son visage. Seuls ses yeux et le haut de ses joues restent visibles. En bas, on pouvait apercevoir un instant le bout de ses babouches brun-rouge et un très petit morceau de la jupe brun prune.
Une fois enveloppée, la veste indigo foncé, la ceinture de soie, les bijoux et les signes de richesse familiale disparaissaient du regard.
Le costume passait d'une image domestique en couches à une seule silhouette publique, pâle.
La rue pouvait-elle voir qu'elle était juive ? Pas au haik seul. Dans les villes marocaines, femmes juives et femmes musulmanes partageaient cette forme de tenue publique. Une silhouette claire et enveloppée dans la rue ne pouvait pas toujours être identifiée par sa religion à partir des seuls vêtements.
Dans nos images, nous savons qui elle est parce que nous la voyons d'abord à l'intérieur d'une maison de marchands juifs, puis nous suivons la même femme dans le Mellah. La cour, le contexte familial et la continuité du personnage portent une information que le haik, lui, dissimule.
Les enfants dans la rue appartiennent eux aussi à ce monde urbain quotidien. Ils ne sont pas là comme décor pittoresque. Leur jeu de cailloux rappelle que le vêtement existait à l'intérieur de la vie ordinaire : on ouvrait des portes, on portait de l'eau, les enfants jouaient et les femmes passaient de l'espace privé à l'espace public.
Le principal changement depuis 1790 se voit à la maison. Le caftan court en velours et la large jupe portefeuille de la reconstitution précédente sont devenus un ensemble plus stable : un vêtement supérieur ajusté indigo, une jupe ample brun prune et une ceinture de largeur moyenne. La silhouette reste marocaine, en couches et sans corset.
Dehors, le changement est beaucoup plus difficile à voir. Le haik cache toujours presque tous les vêtements qu'il recouvre. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'histoire du vêtement ne peut pas se reconstituer à partir des seules scènes de rue.
La troisième partie couvrira 1860–1912. Après 1860, le commerce international de Mogador et ses liens avec les réseaux commerciaux européens deviennent de plus en plus visibles dans les vêtements, en particulier chez une partie de la riche élite marchande.
Cette transition ne sera pas uniforme. Le vêtement traditionnel restera courant dans le Mellah, le grand costume juif continuera d'être porté pour les cérémonies, et seule une partie de la population adoptera des vêtements européens. La période suivante est donc celle de plusieurs vitesses de changement dans une même rue.
Ces images sont des reconstitutions historiques, pas des photographies d'archives. Elles combinent des descriptions écrites, des documents visuels de l'époque du voyage d'Eugène Delacroix au Maroc, des recherches plus récentes sur le vêtement judéo-marocain et des études sur l'architecture et les matériaux de Mogador.
Le système général de couches, le haik porté en public et la distinction entre cheveux visibles pour une femme célibataire et cheveux couverts pour une femme mariée sont solidement établis. La coupe exacte, l'association des couleurs, la coiffure et l'ampleur du changement vers 1840 sont reconstituées avec plus de prudence.
La laine indigo foncé, la jupe brun prune sourd, la ceinture rayée et les tresses basses et simples représentent une solution historiquement plausible pour une femme. Elles ne doivent pas être lues comme un uniforme porté par toutes les femmes juives de Mogador.